Trekking por el Circuito Annapurna por libre, mi experiencia

Entre la enorme cantidad de senderos que ofrece Nepal, el circuito del Annapurna es uno de los que más se destaca, y no por casualidad está considerado como uno de los trekkings más bonitos y famosos del mundo.

Es un trekking muy completo donde cada jornada aporta algo nuevo, vas cruzando valles, pueblos de montaña y pasos de altura donde el paisaje cambia de forma constante.

Esa variedad hace que el recorrido nunca se vuelva monótono y que siempre tengas la sensación de estar descubriendo algo distinto al doblar cada curva del valle.

En este post te cuento el circuito completo tal como lo hice yo por mi cuenta: etapas, sensaciones, desafíos, detalles del camino y consejos prácticos, para que tengas una idea de qué te vas a encontrar si decidís hacerlo.

🗺️ Ficha técnica del trekking al circuito del Annapurna

¿Querés seguir esta ruta con precisión?

Descargá el archivo KML/KMZ del trekking que hice por el circuito del Annapurna, y abrilo en apps como Maps.me, AllTrails o Gaia GPS para tener el recorrido completo offline. Ideal si querés moverte con confianza por el valle, incluso sin señal.

Descargá el circuito por el Annapurna en Gumroad por un bajo costo. También podés descargar el trekking al campamento base o incluso aprovechar el kit de los dos por un mejor precio.

¿Por qué elegí el circuito del Annapurna y no el del Everest?

Cuando empecé a planear mi paso por Nepal, dudé bastante entre hacer el clásico trekking al campamento base del Everest y el circuito del Annapurna junto con el campamento base.

Al final me incliné por Annapurna porque me atraía más la idea de hacer una travesía variada que un trekking de ida y vuelta al mismo punto. El circuito te hace cruzar valles, pueblos, climas y paisajes muy distintos entre sí, y el ABC (Annapurna Base Camp) te ofrece una panorámica final espectacular.

También influyó la logística. Annapurna es más flexible, más barato y menos dependiente de vuelos internos. Podés adaptarlo a tus tiempos, entrar y salir por distintos puntos y manejar el ritmo con mayor libertad.

Itinerario de un mes en Nepal

Para un primer trekking en Nepal me pareció una combinación ideal de desafío, accesibilidad y diversidad. Después de hacerlo, confirmé que fue la elección correcta para empezar.

Guía para viajar por Nepal

Cómo organizar el trekking por el circuito de Annapurna

Para no mezclar demasiada información en un solo lugar, armé un post aparte donde explico en detalle cómo organizar el trekking paso a paso: permisos, transporte, presupuesto, equipamiento y toda la logística previa. Ahí está concentrado todo lo práctico que necesitás saber antes de arrancar.

Este artículo está enfocado en el recorrido y la experiencia en sí, mientras que la guía organizativa completa la vas a encontrar en ese otro post.

Guía para hacer el circuito Annapurna, cruzando el paso Thorong La

Itinerario detallado de mi experiencia en el Circuito Annapurna

Día 1: Pokhara → Besisahar → Tal → Dharapani

El primer día empece muy temprano saliendo desde mi hostel Pokhara Backpackers Hostel hacia la terminal New Bus Park (ver en el mapa), desde donde salen los buses que unen Pokhara y Besisahar en un viaje de unas 4 horas.

No se puede reservar con anticipación, asique recomiendo llegar temprano para asegurarte un lugar en el bus.

Que ver en Pokhara, la ciudad base para organizar el trekking en Annapurna

Besisahar

Besisahar es una pequeña ciudad que funciona como el principal punto de acceso tradicional al Circuito del Annapurna. Es un lugar de paso, sin grandes atractivos turísticos, pero muy práctico ya que desde acá salen jeeps hacia los pueblos del valle, como Dharapani, Chame o incluso Manang. También podés encontrar negocios equipamiento por si llegaste a olvidar alguna prenda o accesorio.

Ya en Besisahar, tuve que esperar un rato hasta que salieran los jeep compartidos. Cuando me preguntaron hasta donde quería ir, les dije que me dejaran en Tal, un pequeño pueblo ubicado a unos 7 km antes de Dharapani.

Había leído experiencias de otros viajeros que comentaban que las primeras etapas, entre Besisahar y Dharapani no son de las más vistosas del recorrido, y como además no quería alargar innecesariamente el trekking, ya que mi idea era combinar este circuito con el Annapurna Base Camp, preferí ahorrar días en esta parte y enfocarlos en las secciones que más me interesaban.

De todas las personas que llegamos a Besisahar, la gran mayoría no comenzaba el recorrido allí, sino que preferían avanzar varias etapas hasta Dharapani o Chame. Esa flexibilidad es parte de cómo se hace hoy el Annapurna, donde cada uno arma su propio punto de partida.

Tal

Tal es un pueblito pequeño ubicado en la parte baja del valle, ubicado junto al río. Desde la ruta por donde circulan los jeeps hay que bajar primero, cruzar un puente y atravesar el pueblo, que es corto y muy tranquilo, antes de volver a cruzar por otro puente para retomar el camino principal.

No es el pueblo mas vistoso del circuito, pero al estar ubicado junto al rio, en la parte baja del valle y redondeado de muros de piedra, me dio un primer panorama de lo encontraría mas adelante.

Guía para hacer el trekking al Campamento Base del Annapurna

Dharapani

Desde Tal caminé hasta Dharapani, son unos 7 km aproximadamente, donde pasé mi primera noche del circuito. También es un pueblo pequeño, con algunas pocas casas al costado del camino, pero funciona bien para descansar este día.

Me gustó este comienzo porque fue como un calentamiento suave, una etapa tranquila para que el cuerpo se acostumbre al ritmo.

Apenas apoyas un pie en el camino, ya quedás inmerso en el valle, caminando entre ríos, paredes de roca y los famosos puentes colgantes, que al principio dan un poco de vértigo, pero a los pocos cruces te terminás acostumbrando.

Fue una forma perfecta de entrar en modo trekking sin arrancar de golpe.

Humo en el valle

Ese primer día también me encontré con el humo que ya había visto en Pokhara. No pensé que lo iba a tener tan presente en esta zona también, pero ahí estaba. Una especie de neblina que opacaba las montañas más altas alrededor del valle.

No era grave como para arruinar la caminata, pero sí le quitaba un poco de nitidez al paisaje. Lamentablemente, iba a acompañarme durante un par de días más del trekking.

Día 2: Dharapani → Chame

La segunda jornada fue de Dharapani a Chame, y fue una etapa que realmente disfruté. El sendero sigue metido en el valle, siempre acompañado por el río, vegetación muy verde y más puentes colgantes que ya empezaban a sentirse parte del paisaje.

Hay un punto del camino, después de una curva amplia en el valle, donde empezás a ver el Annapurna III, uno de los picos secundarios del macizo, asomando entre las montañas. Fue la primera vista a una de las cumbres de la cordillera y uno de los momentos que mas recuerdo.

La subida es progresiva hasta llegar a Chame, a 2.610 metros, donde se empieza a notar un poco el cambio de temperatura. El aire es más fresco y por la noche el frío se siente bastante más que en el primer día.

Chame, más allá de ser uno de los pueblos importantes del circuito, tiene un plus interesante si llegás con algo de energía. Tiene unas aguas termales naturales ubicadas a pocos minutos caminando desde el centro. Aunque no es algo imprescindible, si el clima acompaña puede valer la pena darse ese rato de descanso antes de seguir camino.

Yo en realidad me hospedé un poco antes de llegar a Chame, en el New Mount View Hotel & Restaurant, porque el pueblo en sí no me terminó de convencer. Lo sentí bastante movido y con mucho tránsito, así que cuando llegué decidí volver un tramo y quedarme en este alojamiento, que está más apartado y tranquilo.

Día 3: Chame → Upper Pisang

El tercer día caminé de Chame a Upper Pisang, otra etapa que disfruté mucho. A medida que se gana altura el paisaje empieza a transformarse. Menos vegetación densa, más roca expuesta y panorámicas cada vez más abiertas.

Upper Pisang ya está a 3.300 metros, y se siente que vas entrando de a poco en un ambiente más de alta montaña.

El pueblo fue uno de los que más me gustó de todo el circuito. Tiene un aire medieval, con casas de piedra, callejones angostos, vacas caminando sueltas y un hermoso templo budista en lo alto de una colina, rodeado de banderines de oración que están presentes en cada rincón.

A pesar de lo espectacular del entorno, el humo que estaba atrapado en el valle seguía ahí ese día, lo que hacía que muchas vistas no fueran del todo nítidas. Aun así, el lugar tenía una atmósfera increíble y fue un pueblo que disfruté caminarlo.

Me hospedé en el Hotel Nirvana, que es uno de los primeros que se encuentran apenas llegando al pueblo. Tiene unas vistas impresionantes al valle.

Día 4 – de Upper Pisang a Braka

Tuve la suerte que por la noche llovió fuerte. Eso ayudó a limpiar el aire y por fin librarme de ese maldito humo.

A la mañana siguiente, cuando empezaba mi día de caminata, me encontré con el macizo completamente despejado frente a mí.

Por primera vez pude ver con total claridad el Annapurna III, imponente. Fue un momento donde me emocioné…casi lloro la verdad. No pude evitar agradecer a la Pachamama por regalarme esa vista que hasta ahora había estado opacada detrás del humo.

Paisajísticamente para mi fue una de las etapas más lindas del circuito. A mitad de camino, tras una larga y empinada subida, se pasa por Ghyaru, un pequeño pueblo con una estupa blanca y un mirador que parece sacado de una película.

Desde ahí se puede apreciar el valle en su plenitud, los picos nevados dominando el horizonte y el río que dio forma a toda esta geografía.

Fue uno de los puntos más sobresalientes de todo el trekking, y recomiendo frenar un buen rato ahí para descansar y quedarse mirando.

En esta etapa lo habitual es continuar hasta Manang, pero preferí frenar antes y pasar la noche en el Hotel New Yak en Braka, un poblado ubicado unos kilómetros atrás. Es un punto estratégico para usarlo como base para el día siguiente hacer una caminata de aclimatación al Ice Lake.

Día 5: trekking de aclimatación al Ice Lake y a Manang

Este día lo dediqué por completo para realizar un trekking de aclimatación, haciendo la caminata hasta el Ice Lake, que está a unos 4600 metros, partiendo desde los 3400 metros de Braka.

De pasada, antes de comenzar el ascenso, aproveché también para recorrer un Monasterio Budista, que está ubicado sobre una pequeña colina, justo encima del pueblo. Por dentro se ve algo abandonado, pero conserva un aire auténtico, con murales, banderas de oración y vistas al valle.

Ice Lake

El trekking al Ice Lake, es una subida exigente, pero muy recomendable para que el cuerpo se vaya adaptando a la altura antes de las jornadas más duras del circuito. Además, el esfuerzo se recompensa rápido, ya que durante casi todo el ascenso tenés el macizo enfrente, enorme, dominando el paisaje, con vistas que no te cansás de mirar.

Son alrededor de 4 a 5 horas de subida constante desde Braka o Manang, ganando más de 1000 metros de desnivel en poco tiempo. El sendero es empinado desde el inicio y casi no da respiro, pero está bien marcado.

El lago, según la época, puede estar parcial o totalmente congelado, de ahí su nombre. Pero más que el lago en sí, que está en una especie de meseta rodeada de montañas, lo mas lindo es el entorno, los paisajes y la aclimatación.

Al regresar por la tarde, decidí irme de Braka y caminar hasta Manang, donde pasé la noche, ya mejor aclimatado y listo para seguir ganando altura en los días siguientes.

Manang

Manang es uno de los pueblos más grandes de todo el circuito y se nota enseguida. Hay mucha oferta hotelera, cafés, panaderías y varios negocios de ropa y equipo de trekking por si necesitás reponer algo a último momento.

Como los jeeps llegan hasta acá, también se siente más movimiento que en los días previos: trekkers que empiezan, otros que regresan, porteadores, guías… es un punto de encuentro antes de meterse en la parte más alta del recorrido.

Día 6: Manang – Yak Kharka

Fue una jornada relativamente corta, unas 4 horas de caminata desde Manang hasta Yak Kharka, pero ya entrando de lleno en la zona de gran altura.

Acá alcanzamos los 4100 metros y el cambio en el paisaje ya es notorio. No hay vegetación alguna, el terreno es árido y el entorno empieza a sentirse más expuesto. Los picos del Annapurna que me habían acompañado los días anteriores ya van quedando atrás, y el valle adopta otra forma.

Lo más llamativo del día fue ver yaks por primera vez en el recorrido. Aparecen pastando en estas alturas donde parece que nada podría sobrevivir, y terminan de darle ese aire remoto al lugar.

Es una etapa tranquila en distancia, pensada justamente para seguir aclimatando, pero ya te mete mentalmente en lo que se viene, que es la parte más alta del circuito.

Me hospedé en el Hotel Gangapurna, de las primeras opciones del poblado.

Desvío opcional: Manang – Tilicho Lake (5000 m)

Después de Manang existe la opción de hacer el desvío hacia Tilicho Lake, uno de los lagos de mayor altitud del mundo, a unos 5000 metros de altura.

Yo no lo hice, pero muchos trekkers con los que hablé coincidían en que es una de las variantes que más valen la pena del circuito, tanto por el paisaje como por la sensación de estar en un lugar extremo. Pero a tener en cuenta que es exigente y suma al menos un día extra al itinerario, además de implicar más desgaste físico en altura.

El desvío comienza saliendo de Manang hacia la izquierda, siguiendo un valle diferente al del circuito principal. Se hace noche en Tilicho Base Camp (4200 mts). Al día siguiente se arranca bien temprano para llegar hasta el lago y después podés reincorporarte a la ruta clásica en Yak Kharka y continuar hacia el paso Thorong La.

Es una alternativa interesante si tenés tiempo, buena aclimatación y ganas de agregar un desafío más al circuito.

Día 7: Yak Kharka – Thorong Phedi

El último día antes de cruzar el paso fue el más corto de todos, caminé alrededor de 2 horas hasta el refugio de Thorong Phedi, a unos 4500 metros. La idea es justamente no forzar el cuerpo y llegar con energía para la jornada siguiente.

A esta altura el clima ya es frío (incluso de día), viento constante y un ambiente bastante áspero. Este fue el primer día que noté un poco la altura, una sensación de estar levemente abombado, pero nada preocupante.

Desde Phedi existe la opción de subir a un refugio más alto, el High Camp, para acortar la caminata del día siguiente, pero también implica dormir a mayor altura, con más frío y más riesgo de que el mal de altura pegue fuerte.

Preferí quedarme abajo y tratar de descansar un poco mejor, para encarar el cruce del Thorong La desde ahí, priorizando aclimatación antes que ganar unos metros extra.

Este día en Thorong Phedi se me hizo largo, pero no por la caminata en sí, sino porque las horas no avanzaban más. Al llegar relativamente temprano, queda toda la tarde por delante, pero no hay demasiado para hacer en los alrededores, el frío y el viento suelen ser constantes y limitan bastante las ganas de salir a caminar.

Al final, la mayor parte del tiempo se pasa resguardado dentro del refugio, descansando, hablando con otros trekkers, comiendo algo caliente y tratando de entrar en calor mientras uno se prepara mentalmente para el cruce del paso al día siguiente.

Día 8: cruce del paso Thorong La y descenso a Muktinath (y Tatopani)

Finalmente llegó el día del famoso cruce del paso Thorong La. Dormí muy mal, casi no pegué un ojo por el frío, incluso estando completamente vestido, con el saco de dormir y con las frazadas que te dan en el refugio.

Lo habitual es salir alrededor de las 4 de la mañana, porque la subida es lenta y exigente. Son casi 900 metros de desnivel hasta los 5416 metros, y después del mediodía el clima allá arriba puede empeorar bastante, así que recomiendan llegar lo antes posible.

El ascenso se hace a paso muy tranquilo, a esa altura te quedás sin aire enseguida y no queda otra que aceptar el ritmo del cuerpo. Además, en este tramo fue la primera vez que tuve que caminar sobre nieve, una sección bastante resbaladiza por momentos.

Tardé una hora en llegar al High Camp y luego otras 2 horas hasta Thorong La, pero el tiempo es relativo al ritmo de cada uno.

Thorong La

Cuando finalmente llegué al paso, sentí una mezcla de alivio, orgullo y autorrealización muy fuerte, ya que era el punto más alto al que había llegado caminando en mi vida.

Me quedé unos minutos ahí, mirando el paisaje y tratando de procesar que realmente lo había logrado. Después de varios días de caminar sin parar (aunque el record lo sigue teniendo el Camino de Santiago), frío y altura, cruzar el Thorong La fue una pequeña proeza personal, y me invadió una felicidad enorme por haber llevado mi cuerpo y mi cabeza hasta ese límite.

Tras un merecido descanso, empezó la larga y constante bajada (tres horas aproximadamente). Aunque mis rodillas se estaban quejando, lo positivo es que con cada metro que bajaba, también lo hacía el frío y la altura.

Muktinath

Lo normal es terminar el día en Muktinath, una ciudad que a mí no me gustó. La sentí demasiado concurrida, polvorienta y ruidosa. Es un lugar sagrado para el hinduismo, con un templo muy importante que atrae a muchos peregrinos, pero después del silencio de la montaña, el contraste me chocó bastante.

Tanto, que no aguanté mucho y decidí tomar un bus hacia Tatopani, ubicado a unas 4 horas de Muktinath, para descansar. Está a mucha menor altura (1100 mts) y tiene el gran valor agregador de poseer unas termas naturales, que vienen perfectas para recuperarse después del esfuerzo del cruce.

Fue un día larguísimo y, siendo razonable, lo lógico hubiese sido dormir en Muktinath. Pero entre el frío que tenía encima y el contraste tan brusco entre la ciudad y el silencio de la montaña, el lugar no me generó nada de ganas de quedarme. Así que decidí seguir viaje.

Preferí hacer un esfuerzo extra y descansar en un pueblo más ameno, tranquilo y con un clima mucho más cálido.

Día 9: descanso en Tatopani

Este día fue completamente de descanso en Tatopani. No hice mucho más que comer bien y relajarme en las termas, que son el gran atractivo del pueblo.

Hay dos: unas cerca de la zona de los teahouses (ver ubicación) y otras un poco más alejadas, cruzando el río (ver en el mapa).

Después del cruce del paso Thorong La, meterse en el agua caliente fue casi terapéutico, sentía que el cuerpo aflojaba de golpe después de varios días de exigencia.

Decidí tomarme este día con calma porque al siguiente iba a empezar el otro desafío: el trekking al campamento base del Annapurna. Esa parte del viaje merece su propia historia, así que la voy a contar en otro post.

Trekking al campamento base del Annapurna

¿Vale la pena caminar entre Muktinath y Tatopani?

Las etapas entre Muktinath y Tatopani son bastante diferentes a lo que venía viviendo antes del paso. El paisaje se vuelve más seco, polvoriento y abierto, con un aire casi desértico en algunos tramos, y gran parte del recorrido comparte camino con rutas por donde circulan jeeps.

Eso le quita bastante la sensación de aislamiento y naturaleza que caracteriza a la primera mitad del circuito. Hay cañones interesantes y pueblos que mantienen cierta identidad local, pero ya no es ese entorno de alta montaña silenciosa que te acompaña hasta el paso Thorong La.

¿Vale la pena hacerlo caminando? Depende mucho del tiempo y de lo que busques. Si querés completar el circuito clásico a pie, tiene su valor simbólico. Pero si venís justo de días o sentís que ya tuviste el punto más fuerte del trekking en el cruce del paso, tomar transporte y avanzar más rápido, como hice yo, no me parece una mala decisión.

Personalmente no sentí que me estuviera perdiendo lo mejor del circuito, que para mí está claramente del lado norte y en la previa al Thorong La.

Pensamientos finales sobre el circuito Annapurna

Disfruté muchísimo el circuito, con la pequeña salvedad del humo que me acompañó los primeros días y que opacó un poco algunas vistas.

No me pareció un trekking especialmente exigente en lo físico, salvo por la altura el día del cruce del paso. El resto del tiempo lo sentí muy caminable, y lo que más me gustó no fueron solo los paisajes, sino también los pueblos de montaña, con esa mezcla de cultura tibetana, vida rural y hospitalidad que te hace querer quedarte más tiempo en cada parada.

Me quedé con ganas de sumar más días, sobre todo para ir al Tilicho Lake y quizá caminar también el tramo final hasta Tatopani. Pero como mi idea era continuar hacia el Annapurna Base Camp, el tiempo no me sobraba.

Aun así, por la variedad de paisajes, la altura, la cultura y la sensación de travesía larga, para mí sigue siendo uno de los mejores trekkings del mundo en términos de diversidad.

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