Después de terminar el circuito del Annapurna y bajar a Tatopani, decidí seguir caminando unos días más para cruzar hacia el otro lado del macizo y llegar al campamento base.
Combinar ambos trekkings fue una de las mejores decisiones del viaje. No solo por los paisajes, que siguen siendo espectaculares, sino por la posibilidad de conocer la otra cara de esta región, con nuevos pueblos, mucho más verde en el entorno y un recorrido lleno de subidas y bajadas que le dan otra dinámica a la caminata.
En este post te cuento como fue mi experiencia haciendo el trekking al Campamento Base del Annapurna desde Tatopani por mi cuenta: con las etapas que camine, características de cada una, tiempos y consejos para que puedas tener una idea clara de lo que te espera.
Indice de Contenido
🗺️ Ficha técnica del trekking al Annapurna Base Camp
| Inicio |
| Tatopani |
| Final |
| Jhinu Danda |
| Duración |
| 5 días |
| Distancia |
| ~80 km |
| Alojamiento |
| Teahouses |
| Atura máx. |
| 4100 mts |
| Dificultad |
| Moderado |
| Señalización |
| Buena |
| Agua/comida |
| En cada pueblo |
¿Querés seguir esta ruta con precisión?
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Como organizar el trekking al campamento base del Annapurna
Si estás planificando el trekking al Annapurna Base Camp y querés profundizar en la parte más práctica —permisos, alojamientos, logística, costos y consejos para organizarlo por tu cuenta— en otro post del blog desarrollé todo eso en detalle.
Ahí vas a encontrar la información necesaria para armar el recorrido con tiempo y evitar sorpresas en el camino.
Itinerario detallado del trekking al campamento base del Annapurna
Día 1: Tatopani – subida hacia Ghorepani
| Distancia |
| 14 km |
| Tiempo estimado |
| 6/7 hs |
| Perfil Elevación |
| De 1200 mts a 2.900 mts |
Después del día de descanso que tuve en las termas de Tatopani, donde me estaba mimando tras terminar el circuito del Annapurna, arranqué el nuevo trekking con una jornada que terminó siendo, probablemente, la etapa más exigente de todos mis días caminando en la región, hablando en lo físico.
Pasé de dormir a unos 1100 metros a terminar el día cerca de los 2800, con 1700 metros de desnivel positivo en una sola jornada…durísimo.
Fueron 6 horas de subida casi constante, entre interminables escaleras de piedra y senderos de tierra, sin mucho descanso.
Al finalizar el día, ya se siente el cambio. Dejé atrás el clima cálido de Tatopani y volví de golpe al frío de la montaña. Las últimas horas ya iba a un ritmo mucho más lento, regulando energía.
A pesar del esfuerzo, el día me gustó. Se ve mucho verde y el camino atraviesa varios poblados pequeños, con terrazas de arroz y gente trabajando en el campo, algo que no había visto demasiado del otro lado del macizo.
Me crucé con muy pocos turistas, ya que este tramo no es muy concurrido, así que la inmersión fue total.
La única contra fue que volví a ver el humo estancado en el valle, al igual que los primeros días del circuito. Ahora volvía a hacerse presente, cubriendo las montañas más altas y dejando apenas visibles las colinas cercanas.
Por un momento me hizo dudar si valía la pena seguir hasta el ABC, pero decidí continuar con la esperanza de que el clima cambiara más adelante. En la montaña nunca se sabe, a veces alcanza con una lluvia para limpiar el aire y transformar por completo el paisaje en cuestión de horas.
Día 2: Ghorepani – Poon Hill – Tadapani – Chhomrong
| Distancia |
| 20 km |
| Tiempo estimado |
| 6/8 hs |
| Perfil Elevación |
| De 2900 mts a 1900 mts |
Poon Hill
Desde Ghorepani se puede acceder a Poon Hill, uno de los miradores más famosos de toda la región del Annapurna.
Es un trekking corto, muy popular por las vistas panorámicas al macizo cuando el día está despejado. Desde arriba se ven varias de las cumbres más altas alineadas, iluminándose con el amanecer. De hecho, hay muchos grupos que llegan únicamente hasta este punto y luego regresan a Pokhara, sin seguir hacia el campamento base.
El plan típico es salir antes del amanecer para ver salir el sol. Yo llegué hasta la puerta de acceso al mirador, donde habia que pagar una pequeña entrada. Pero al ver que el humo seguía cubriendo todo el cielo, y que no se veía absolutamente nada, decidí no subir.
Que hacer en Bandipur, un pueblo de montaña para descansar (próximamente)
Tadapani
El segundo día también terminó siendo más largo de lo previsto. Lo habitual es frenar en Tadapani, un pequeño poblado a unos 7–8 km de Ghorepani, una distancia bastante corta, así que llegué relativamente temprano.
Con buen margen de tiempo y energía, decidí seguir hasta Chhomrong, sumando otros 10–12 km y uniendo dos etapas en una sola. Eso transformó la jornada en otro día exigente, en la línea del anterior, con varias horas de subidas y bajadas constantes que se hacen sentir en las piernas.
El paisaje en este lado de la cordillera cambia bastante respecto a lo que había visto del otro lado durante el circuito. Todo es mucho más verde y se nota que este lado del macizo tiene más pueblos y más vida.
Hay terrazas de cultivo, bosques y mas movimiento de personas yendo y viniendo. También empecé a cruzarme con más trekkers, algo lógico porque este tramo es mucho más popular que el del día anterior.
Durante estas jornadas también se volvió habitual que lloviera por la tarde-noche, así que caminar temprano y mantener buen ritmo era importante para llegar antes del chaparrón. Lo positivo es que la lluvia, aunque molesta, ayudaba a limpiar un poco el humo que venía arrastrando desde días atrás.
Que hacer en Katmandú, la capital de Nepal (próximamente)
Día 3: Chhomrong – Deurali
| Distancia |
| 15 km |
| Tiempo estimado |
| 6/8 hs |
| Perfil Elevación |
| De 1900 mts a 3200 mts |
El tercer día fue de Chhomrong a Deurali (3200 m), otra jornada larga, de unos 18-20 kms, pero muy linda a nivel paisajístico.
Chhomrong fue uno de los pueblos más lindos de todo el trekking. Ubicado sobre la ladera de la montaña, es un pueblo grande pero que mantiene un aire rural, con terrazas de arroz y casas dispersas en la colina.
Acá suele haber un checkpoint donde te controlan los permisos (ver en el mapa), así que conviene tenerlos a mano. El pueblo tiene además una particularidad que te pone a prueba desde el arranque. Hay que bajar una interminable escalera hasta cruzar un puente colgante largo, y después recuperar todo ese desnivel subiendo del otro lado.
El resto del día sigue una lógica parecida, esta vez hay más subidas que bajadas, pero siempre ganando altura de manera progresiva.
Los pueblos que siguen están relativamente cerca entre sí, lo que hace que sea una etapa muy flexible. Podés ir regulando sobre la marcha y frenar en puntos intermedios como Sinuwa, Bamboo, Dovan, Upper Dovan o Himalaya según cómo te sientas ese día.
En el último tramo se suman varias cascadas que acompañan el camino y le dan un plus al paisaje, visibles tanto desde el sendero como desde la ladera opuesta del valle.
A partir de esta zona también se nota el cambio en los precios: empiezan a cobrar el wifi, las duchas y, en general, todo se vuelve un poco más caro a medida que ganás altura.
Yo decidí estirar hasta Deurali, que es de los últimos asentamientos antes del tramo final al campamento base. Llegar hasta ahí te deja mejor posicionado para el día siguiente, pero la realidad es que cada uno puede ajustar la etapa según su energía y cómo venga respondiendo el cuerpo.
Día 4: Deurali – Campamento base de Annapurna
| Distancia |
| 7 km |
| Tiempo estimado |
| 3/4 hs |
| Perfil Elevación |
| De 3200 mts a 4100 mts |
Al haber dormido en Deurali, el último tramo hasta el campamento base fue un día corto: unas 3 horas de caminata con cerca de 900 metros de desnivel, pero muy gradual, así que no se sintió tan duro como esperaba.
En el camino empieza a aparecer con fuerza el Machapuchare (Fishtail), un pico inconfundible por su forma, que te va acompañando en los últimos kilómetros y se vuelve cada vez más imponente.
El humo que me había perseguido los días anteriores por fin quedó atrás, aunque ahora, el otro desafío es que el Annapurna tiene fama de nublarse seguido.
Cuando llegué al campamento, antes del mediodia, ya se estaba cerrando el cielo, así que no tuve la vista limpia ese día, pero ya sabía que el verdadero espectáculo es al amanecer.
Aun así, como llegué temprano, aproveché para caminar un poco por los alrededores. Aunque las nubes iban y venían, el lugar es espectacular.
El campamento está metido en un verdadero anfiteatro natural. No solo tenés delante el macizo del Annapurna, sino también un valle enorme que alguna vez estuvo cubierto por un glaciar.
Hoy queda como una gran lengua de rocas que baja por el valle, rodeada por muros de montaña que te hacen sentir diminuto. Incluso con visibilidad parcial, el paisaje es de los más imponentes que vi en mi vida.
Una vez en el campamento no hay mucho más para hacer que descansar y esperar. Como me pasó en Thorong Phedi durante el circuito, la vida se concentra en el salón común. Afuera hace muchísimo frío y, entre la neblina y el viento de la tarde, casi no se puede estar.
Día 5: Campamento Base de Annapurna – Chhomrong – Jhinu Danda
| Distancia |
| 23 km |
| Tiempo estimado |
| 6/8 hs |
| Perfil Elevación |
| De 4100 mts a 1700 mts |
La noche en el campamento fue dura. Nevó, hizo muchísimo frío y dormí mal, encima ese día toca madrugar sí o sí. Hay que levantarse alrededor de las 5:30 am (según la hora del amanecer) porque el Annapurna suele regalar una ventana muy corta de cielo despejado. Después de las 9, a veces incluso antes, lo normal es que se nuble por completo.
Yo tuve la suerte de agarrar esas dos horas mágicas sin humo, sin nubes cubriendo los picos y con el macizo bastante limpio. Creo que a nivel vista fue la más espectacular que tuve en toda mi travesía en la región del Annapurna.
Aproveché cada minuto de la mañana caminando de un lado a otro por el mirador natural, sacando fotos y haciendo videos, sin poder creer lo que tenía enfrente. Son esos lugares que quedan gravados en nuestra retina por siempre.
Ese pequeño estado de ensueño se cortó cuando empezaron a entrar nubes negras cargadas de lluvia, así que no tuve mucha opción mas que emprender mi retirada antes que las condiciones empeoraran.
Regreso del ABC
A diferencia del circuito, acá hay que volver por el mismo camino. Bajando a un paso bastante veloz, pasé otra vez por Deurali, Himalaya y Sinuwa hasta llegar a Chhomrong. Lo habitual es frenar ahí, pero como todavía tenía energía, seguí bajando hasta Jhinu Danda.
Caminé alrededor de 23 kms y descendí desde los 4130 mts hasta los 1780 mts, por lo que el cambio se sintió enseguida. Menos frío, más verde y la recompensa de las termas naturales para aflojar el cuerpo después del esfuerzo.
Las termas de Jhinu Danda son el cierre perfecto después de varios días de caminata. Están ubicadas a orillas del río, a unos 20–25 minutos a pie cuesta abajo desde el pueblo (ver en el mapa), y consisten en varias piletas naturales de agua caliente.
Fue un día larguísimo pero valió completamente la pena. Disfruté las mejores vistas del trekking y logré escapar del clima helado del campamento base.
Día 6: Jhinu Danda – Pokhara
En este último día del trekking del ABC prácticamente no hay que caminar. Desde Jhinu hay que cruzar un puente larguísimo, de los más largos que vi en toda la región, y del otro lado, a unos metros, ya está la parada donde salen los buses y jeeps rumbo a Pokhara (ver en el mapa).
Para lo que es Nepal, el viaje de regreso es corto, solo unas 2 horas y media, y con un costo alrededor de 1000 rupias.
Regreso a Pokhara
Después de casi dos semanas caminando por esta región, volver a la ciudad fue raro. Por un lado tenía ganas de recuperar el calor, con una cama cómoda y relajarme. Pero al mismo tiempo sabía que iba a extrañar las montañas, los pueblos y esa vida del trekker, donde lo único importante del día es caminar, comer bien y llegar al próximo refugio.
Si bien en Nepal ya no me quedaban grandes travesías por delante, meses más tarde me daría el gusto de seguir caminando en Kirguistán y Georgia, otros verdaderos paraísos para el trekking de varios días.
Circuito del Annapurna vs Annapurna Base Camp: cuál trekking es mejor y en qué se diferencian
Comparar el Circuito del Annapurna con el trekking al Campamento Base es interesante porque, aunque comparten el mismo macizo, terminan siendo paisajes y experiencias distintas.
El trekking al Annapurna Base Camp me pareció más popular y concurrido. Hay más pueblos, más vida local y un paisaje mucho más verde durante gran parte del recorrido.
Se siente más “habitado”, con terrazas de cultivo, bosques húmedos y un flujo constante de trekkers. A cambio, la recompensa final es de las mejores de la región. Llegar al anfiteatro del campamento base y quedar rodeado por ese muro de montañas es, para mí, una de las vistas más impactantes que tuve en la montaña.
El Circuito del Annapurna, en cambio, lo viví más remoto. Hay tramos largos donde la sensación de aislamiento es mayor, el paisaje cambia bastante a lo largo de los días y el recorrido se siente más diverso: valles, zonas áridas, pueblos de altura, y el cruce del paso como gran desafío. Es un trekking más progresivo, donde vas viendo cómo el entorno se transforma a medida que ganás altura.
Por eso no puedo elegir uno sobre el otro. Son experiencias distintas que se complementan muy bien: el circuito aporta variedad y sensación de aventura, mientras que el campamento base te regala una llegada final difícil de igualar. Si el tiempo lo permite, combinar ambos, como hice yo, me parece una de las mejores formas de conocer a fondo esta región.
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